Categoria: food-design

La lampada. La cucina al flambè nasce per esigenza; ci furono molte testimonianze sulla nascita di questo tipo di servizio, tra le prime testimonianze troviamo i réchaud, ovvero scaldavivande che venivano alimentate ad alcol a candela o con brace, che permettevano di mantenere le pietanze in caldo in prossimità della tavola.
Nel ricettario Cusinier Moderne si hanno delle testimonianze in cui si parla di un piatto di pernici che viene rifinito in sala su una lampada ad alcol. Il periodo che caratterizzò ed esaltò l’arte del cucinare in sala, fu quello della belle époque, dove tutti i Grandi Ristoranti e i Grand Hotel adottarono questa tecnica con grandissimo successo. Ma,sembra che il primo ad utilizzare la lampada fu il Maitre Henry Charpertier, nel 1895 al Cafè de Paris di Montecarlo.

Una sera in ora tarda giunse al Cafè l’allora principe di Galles, che divenne poi Edoardo VII, in compagnia di una donna bellissima. Visto l’ora e la cucina già chiusa, Charpertier riusci a trovare delle crepes già pronte. Le portò in sala sistemò la lampada su un carrello che avvicino al tavolo e diede inizio alla sua creazione straordinaria. Furono le prime crepes della storia battezzate suzette dal principe, in onore della sua donna. Il momento più spettacolare -atteso da tutti- é rappresentato dal flambage. Il Maitre irrora la preparazione con un liquore o un distillato ad alta gradazione alcolica ed elegantemente gli da fuoco. Ed ecco la sospirata fiammata che fa evaporare l’alcol e trattiene gli aromi. Il tutto si svolge di fronte al cliente che ha effettuato l’ordinazione, ma viene catalizzata l’attenzione di tutta la sala. . Il Maitre si avvicina al tavolo del cliente con il guéridon di servizio, su cui troneggia la lampada. Ogni minimo movimento deve essere calibrato, in sala non sono ammessi errori e cucinare davanti al cliente esige una precisione che si acquisisce solo con l’esperienza, non perdendo di vista il fatto che si stia cucinando e il piatto deve avere la sua perfetta riuscita. Oggi come allora resta un’arte di grande impatto e a elevato tasso scenografico La cucina di sala può considerarsi un’arte e chi la esegue deve avere molta esperienza, eleganza nei movimenti e professionalità. Non dimentichiamo che questo servizio così delicato si svolge davanti al cliente, la fiamma crea intimità coinvolgendolo durante tutta la lavorazione. Spesso, il flambé, dà motivo ai Maitre di poter esibire la propria arte davanti ai clienti. La cucina di sala può considerarsi un’arte e chi la esegue deve avere molta esperienza, eleganza nei movimenti e professionalità. Non dimentichiamo che questo servizio così delicato si svolge davanti al cliente, la fiamma crea intimità coinvolgendolo durante tutta la lavorazione. Composizione della lampada La lampada è composta da un corpo cilindrico che racchiude un serbatoio di alimentazione, con sopra una griglia dove poggia la padella. Le lampade possono essere realizzate in rame, acciaio, argento e possono avere altezze e larghezze differenti. Tutti i modelli funzionano grazie a un bruciatore che può avere differenti caratteristiche ed a un regolatore di fiamma. Il fornello può essere alimentato a gas, ad alcol solidificato (gel combustibile) ed ad alcol liquido. La padella che viene usata è in rame, rivestita internamente di acciaio inossidabile o in alcuni casi d’argento con il manico in legno per evitare che si surriscaldi creando problemi a chi lavora. Regole fondamentali Perché questo rituale risulti impeccabile è necessario rispettare alcune regole: – prima di iniziare il lavoro controllare che la mise en place sia perfetta; – verificare la funzionalità delle attrezzature, lampada carica di combustibile; – tenere una posizione eretta durante tutta la lavorazione e quando si fiammeggia spostarsi con il corpo leggermente indietro; – le salse vanno legate a fuoco morbido, mentre a fuoco vivo si fiammeggia; – le carni non devono cuocere assieme alla salsa precedentemente preparata, diventerebbero dure; – le carni vanno sempre cotte con una sostanza grassa, che una volta dorate a fuoco vivo, vanno tolte dalla padella e tenute in caldo. Questa operazione permetterà alla pellicola protettiva venutasi a creare sulla superficie dell’alimento di mantenere al suo interno tutte le sostanze nutritive. – per fiammeggiare si dovrebbe avere una buona temperatura all’interno della padella, aggiungere poi il distillato che trasmette il suo delicato aroma dopo la flambata, inclinare la padella per consentire il contatto tra il liquido alcolico e la fiamma. Una adeguata dose di distillato permetterà di contenere nei giusti limiti la fiammata. Muovendo leggermente la padella, la fiamma si distribuisce su tutta la superficie consumando totalmente l’alcol. – evitare di fiammeggiare in prossimità di tende e arredi facilmente infiammabili o vicino ai rilevatori di incendio; – per favorire la fiamma nella preparazione dei dolci, adoperare zollette di zucchero imbevute di alcol; – è necessario mantenersi ad una giusta distanza dal tavolo del cliente per evitare inconvenienti; – in caso che l’alcol si esaurisce durante il lavoro, evitare nella maniera più assoluta di riempire il serbatoio a lampada calda, terminato il servizio assicuratevi sia spenta; – se durante il procedimento ci si accorge di aver fatto un errore non si deve interrompere la lavorazione ma si deve cercare nel limite del possibile di correggere lo sbaglio mantenendo la calma. La cucina di sala può considerarsi un’arte e chi la esegue deve avere molta esperienza, eleganza nei movimenti e professionalità. Non dimentichiamo che questo servizio così delicato si svolge davanti al cliente, la fiamma crea intimità coinvolgendolo durante tutta la lavorazione.

Giuseppe Gaudino

Dopo i due incontri del vecchio anno, quello di Caserta al Vanvitelli e quello degli Auguri di Natale presso Villa Eubea di Pozzuoli, con il Presidente Gianni Armiento e una parte della giunta nazionale composta dal vicepresidente vicario Vincenzo Ambrosini, Vincenzo Pinto, Vincenzo Aulitto, Alessandro Cocco, Lucia Colapelle. La Maitre’D Campania si prepara per il suo primo incontro del 2019 presso il La Baia di Marinella Restaurant sita a Pozzuoli per presentare il Fiduciario della Campania Giuseppe Gaudino. Nel corso dell’incontro si discuterà della vita associativa, della programmazione futura e il rinnovo delle quote 2019.
Grazie
L’incontro avrà inizio Mercoledi 17 Gennaio alle ore 16.30.
Grvd2004@libero.it

Nella storia alimentare l’impiattamento ha avuto un’importanza non solo funzionale. Nel medioevo, i pasti come stufati o polente venivano serviti in pagnotte scavate e per i reali, la presentazione del cibo era importante soprattutto come metodo per distrarre l’attenzione dei commensali dalla mancanza di grande raffinatezza e sapore delle pietanze.

Impiattare non è un semplice sinonimo di “mettere nel piatto” ma è più vicino all’accezione di “comporre un piatto” infatti significa “Disporre con gusto una pietanza in un piatto, eventualmente accompagnandola con elementi decorativi anch’essi commestibili, in modo che risulti gradevole alla vista”.

Per questo scopo alcuni cuochi cercavano di far apparire gli animali come ancora in vita, conservando spesso la pelliccia o le piume. Le foglie d’oro erano adoperate per decorare le carni servite ai re e ai membri della corte. Gli ingredienti rari, come le spezie, erano apprezzati e dovevano essere dosati senza parsimonia dimostrando che l’impiattamento era, nella pratica, anche una celebrazione della grandezza del padrone di casa.

La presentazione del cibo può essere anche una metafora della forma mentis propria di un’intera società o periodo storico; si pensi ai grandi apparati scenografici dell’epoca rinascimentale o alle monumentali sculture neoclassiche di grasso e zucchero del XIX secolo. Nei tempi più recenti prevale invece la ricerca dell’essenziale, la semplificazione e la destrutturazione delle forme: le decorazioni tendono a mettere in risalto il piatto senza sopraffarlo, s’ispirano spesso a ingredienti contenuti al suo interno e presentati in forma differente.

Altro fattore culturale che incide nella presentazione di un piatto è la postura che si assume a tavola: in Occidente generalmente il piatto viene visto dall’alto ed è in genere concepito in modo bidimensionale, come un quadro; in Oriente, invece, dove il cibo è tenuto quasi a livello degli occhi, la presentazione include sempre anche una dimensione verticale.

L’Oriente e soprattutto il Giappone vanta la prima modalità d’impiattamento “artistico” con la cucina kaiseki che consiste in una forma di pasto tradizionale che include tante piccole portate in un assemblamento di piccoli piatti disposti elegantemente. Il termine kaiseki si riferisce altresì alle competenze tecniche che occorrono per cucinare un tale pasto comparabili alla grande cucina occidentale.

In Occidente i secoli XVII e XVIII hanno segnato un cambiamento soprattutto all’interno della cucina francese, che ha influenzato notevolmente le altre, avviando i primi passi verso la haute cuisine. Luigi XIV dichiarò la cucina nazionale parte integrante della cultura francese, sia per il suo sapore che per la sua estetica.

Un cibo ben presentato aumenta il suo livello di appetibilità, ci predispone quindi ad aver voglia di mangiarlo e recepirlo più gustoso anche al momento dell’assaggio. Diversamente, se mal presentato, susciterà in chi lo guarda una sensazione negativa che si ripercuoterà sul reale sapore. Quando ci viene proposto un piatto infatti, al primo sguardo immaginiamo già sapori e consistenza della pietanza in base a ciò che vediamo e questo dovrà sempre corrispondere al vero.

Occorre però tenere presenti alcuni criteri di base sulla disposizione spaziale degli alimenti, le forme, gli ingredienti e l’utilizzo dei colori. Importante ricordare la regola fondamentale che tutto quello che si mette nel piatto deve essere commestibile e non solo esclusivamente decorativo.
Innanzi tutto, scegliere accuratamente la “quinta teatrale”, la cornice del cibo e cioè il piatto, la stoviglia, il contenitore. Un piatto tondo tende inevitabilmente a far posizionare la vivanda nella zona centrale; un piatto quadrato offre la possibilità di utilizzare i quattro angoli per collocarvi quattro versioni differenti dello stesso ingrediente, lasciando al centro un condimento comune, oppure, seguendo le diagonali, di tracciare pennellate di guarnizioni cromaticamente e gustativamente di contrasto o di equilibrio con l’ingrediente principale; un piatto rettangolare o ovale può diventare una perfetta base di selezioni di ingredienti che devono essere consumati in un preciso ordine oppure può ospitare cibi che solitamente hanno come fondamento una trilogia delle preparazioni.

La collocazione del cibo varia a seconda della forma del piatto in cui è servito, come detto, ma le forme delle creazioni, oltre ad essere ammirate, devono essere mangiate e quindi occorre molta attenzione a non realizzare scenografie e “impalcature” che rendono difficoltosa la degustazione e cercare quindi di garantire sempre un accesso comodo al cibo.

Anche l’infinita varietà dei giochi cromatici esalta la potenzialità edonistica di un piatto. I colori sono veri e propri veicoli di messaggi che possono influenzare l’immaginazione del cibo ed il desiderio di mangiarlo. Generalmente sono preferibili i contrasti per la gradevolezza e vitalità del piatto. Nella fase della presentazione del piatto, dell’impiattamento, è quindi molto importante conoscere il significato attribuito ai vari colori, per accostarli ed esaltarli al meglio e per realizzare una composizione armonica e cromaticamente gradevole.

Per questo è molto importante saper “impiattare”: presentare bene un piatto, disporre accuratamente e creativamente gli elementi che lo compongono può fare la differenza, facendo apparire invitante anche una ricetta molto semplice. Una presentazione accurata, oltre ad essere indice di attenzione nei confronti degli ospiti, può diventare anche un tratto distintivo dello chef e del ristorante, una specie di firma riconoscibile che aumenta il prestigio del locale. Cibo e arte hanno una relazione sempre più stretta, specialmente da quando il food è diventato materia di design, di fotografia, di performance.

Ecco quindi il Food Design, il design legato al nutrimento, che vuole dire molte cose: può riferirsi alla presentazione di piatti e pietanze, naturalmente, ma anche all’ideazione di oggetti che migliorino il rapporto tra uomo e cibo. Progetti “per il cibo” e “con il cibo”.

Il Food Design è quindi la progettazione applicata al cibo, una disciplina nata a metà degli anni ’90 e l’attività del food designer è tra arte, cucina e ideazione e propone idee e progetti per condurre a un’esperienza gastronomica capace di coinvolgere la molteplicità dei sensi.

Occorrono svariate competenze. Un po’ comunicatore, un po’ cuoco e un po’ architetto, per costruire letteralmente il piatto finito, uno che lavora affinché il cibo, oltre che buono, sia anche bello da vedere, ma il fatto mai da dimenticare è che il cibo deve essere il protagonista.

Giuseppe Gaudino

Da qualche anno la pasta con il pomodoro non è più la stessa.
Un tempo quando il re dei primi italiani arrivava in tavola bisognava mescolarlo nel piatto stesso in modo che la salsa e il formaggio si distribuissero uniformemente agli spaghetti.
Di questo capolavoro Mediterraneo c’era chi lo mescolava poco chi di più chi voleva del formaggio in più chi di meno, le varianti erano tante. Oggi questo non succede più. No che non si mangia più la pasta con la salsa di pomodoro, per carità ciò che difficilmente facciamo e girarla. Oggi quello che viene servito e non solo al ristorante sono semplici nidi di pasta già amalgamati. Insomma quello che troviamo nel piatto è un prodotto già finito pronto da mangiare. A meno di non chiamarsi Renè Redzepi, come ho già accennato si è voluto cambiare un pò le regole del gioco. Differenza trascurabile ?
Forse, ma ciò che certamente non lo è sono le vendite di di una nuova pentola la cui diffusione è andata di pari passo con quella di di tale fenomeno di costume gastronomico.
Un oggetto particolarmente adatto che ha assunto un nome che già è una dichiarazione di intenti: saltapasta.
Oggi tutti abbiamo un saltapasta in casa. Qualcuno la considera già la sua pentola preferita, qualcun’altro la considera come ” Wok ” convinto che si tratti della pentola di tradizione cinese.
L’invenzione del saltapasta ha prodotto uno stato culinario più evoluto e qui ci vorrebbe la classica logica del design.
Mi viene da pensare alla differenza che pone lo storico Montanari fra la cucina analitica, caratterizzata dalla distinzione dei singoli sapori e quella sintetica che si basa sulla loro mescolanza. Tornando al saltapasta allora la domanda non può che essere : viene prima la moda della pentola o questo nuovo gusto.
Davvero strano che tanto dietro l’invenzione ( vera o presunta ) degli spaghetti quanto dietro quella della Wok ci sia sempre la Cina , ma tant’è: chiunque abbia progettato il saltapasta ha inconsapevolmente dato forma al gusto italiano contemporaneo. Ma torniamo al nostro piatto di spaghetti, ma sopratutto alla nostra pentola che lo sta trasformando.Si tratta di un oggetto che non fa parte della nostra cultura tanto che Pellegrino Artusi nel suo manuale dice ” La scienza in cucina è l’arte di mangiar bene “. Fra le pagine del suo libro sono nominate pentole, casseruole,padelle, pentolini,teglie e pentole di terra ma niente che abbia le caratteristiche a forma svasata con pareti ricurve. Certo anche con una semplice padella si possono ottenere buoni risultati , ma solo sviluppando un elevata manualità che invece il saltapasta incorpora. Se poi le quantità di cibo crescono o se la pasta non si vuol solo saltarla ma cuocerla nel condimento fin dal principio, il saltapasta diventa quasi indispensabile.

Giuseppe Gaudino

Ci siamo mai chiesti quando e come siano nate le cotture? Come si sia deciso, sulla scia del gusto e delle necessità, di arrostire, lessare, stufare e persino friggere? Esiste una evoluzione storica di queste tecniche?

Le domande, lo si intuisce, sono di quelle un poco complicate e tutt’altro che oziose. Hanno occupato i giorni e forse pure le notti di studi di storici della cucina, ma pure di storici tout court, di etnografi sul campo o sulle fonti, ma anche, e sembra più curioso, di linguisti e di classicisti.
Senza pensare neppure lontanamente di ripercorrere per intero la complessità di queste ricerche è pure interessante gettare uno sguardo sulla questione delle cotture, così giusto per non sentirsi soli mentre si prepara un lesso di cappone, un arrosto in salsa e persino un barbecue.
Le cose infondo non sono molto cambiate dal momento in cui si è compiuto il grande passo dal crudo al cotto che, non meno di altri significativi passaggi, ci ha consegnati alla nostra condizione umana e ci ha separati dall’universo animale. Cuocere le carni invece che strapparle crude a morsi, è stato un vantaggio evolutivo (perché le ha rese più digeribili) ma ha aperto la strada lunga, anzi lunghissima, del gusto: da qui tutto ha avuto inizio, arrosti, lessi, brasati e fritti, fino persino alla cottura a bassa temperatura.
Sul tema ci avevano riflettuto già i romani, quelli antichi intendiamoci; Marco Terenzio Varrone, probabilmente per primo, ha messo in ordine di evoluzione la progressione delle pratiche culinarie in riferimento alla carne di maiale: primo assam, secundo elixam, tertio e iure uti coepisse natura docet. Dunque, secondo l’insegnamento della natura per primo è venuto l’arrosto, poi il lesso e per finire il cotto in salsa. Ma il fritto in tutto questo? Dove si mette il fritto nella cucina romana antica e forse anche in tutta la riflessione sulla storia dell’evoluzione delle cotture.

 

Il Ferragosto è una festività di origine antichissima – nella Roma imperiale denominata Feriae Augusti – modernamente celebrata il 15 agosto in Italia e nella Repubblica di San Marino.

Il giorno di Ferragosto è tradizionalmente dedicato alle gite fuori porta con lauti pranzi al sacco e, data la calura stagionale, a rinfrescanti bagni in acque marine, fluviali o lacustri. Molto diffuso anche l’esodo verso le località montane o collinari, in cerca di refrigerio.

Probabilmente si potrebbe dedicare un intero libro all’arte di impiattare e a quella, ad essa complementare, di riprodurre fotograficamente un piatto. Un libro che probabilmente ricadrebbe anch’esso nel dominio del food design, e questo è il motivo per cui lo accenno in questo articolo. Si tratta di food design non perché ci siano di mezzo degli aspetti visivi o uno scatto fotografico, ovvero non perché faccia capolino il visual design , ma perché l’atto di mostrare il cibo è immediatamente un atto gastronomico. “Mangiamo con gli occhi “ sentiamo dire di tanto in tanto, ma non è chiaro quanto questa apparente metafora debba ( o possa ) in realtà essere interpretata in senso letterale . L’unico modo che abbiamo per farci un’idea è scendere nei dettagli , guardare un piatto come se il nostro rapporto con esso si concludesse in quel momento, come se fosse quello l’unico boccone che possiamo aspettarci. Che gusto ha quel che vediamo? Certo, possiamo riconoscere gli ingredienti, immaginare i funghi i carciofi il radicchio il peperone, ma cosa succede quando nel piatto c’è un ramo di abete? O un erba che non abbiamo mai visto? O un fiore che non abbiamo mai osato assaggiare? Oppure, ancora , quando non abbiamo modo di capire cosa abbiamo davanti? Sarebbe come guardare una pittura astratta, un Kandiskij o un Mondrian, anche in quel caso difficilmente riusciremmo a riconoscere alcunchè, eppure la macchina pittorica funziona ugualmente , ci affascina e possiamo gustarci l’opera. Perché ciò accada è necessaria una sola cosa: che quanto abbiamo sotto gli occhi non è “ piatto “ che sia in grado di sviluppare delle tensioni , un movimento, la possibilità di un racconto in cui, alla fine, si possa riconquistare un oggetto carico di valore. Da qui una conseguenza importante, che è poi un’altra caratteristica di un piatto ben confezionato: la disposizione degli alimenti deve costituire una sorta di mappa alla degustazione, istruire all’ “uso “ di ciò che mangeremo.
Giuseppe Gaudino

Tutte le volte che andiamo a cena in un ristorante non possiamo fare a meno di notare come i tavoli, le sedie e la disposizione delle posate e dei tovaglioli segue un determinato ordine dettato da quella che viene definita mise en place. Per portare anche sulla tua tavola ordine e raffinatezza.La storia della mise en place è davvero particolare ed ha una storia millenaria. Per comprendere come si è potuti arrivare alla mise en place occorre pensare all’evoluzione avvenuta negli anni del modo di mangiare. Se fino al principio il pasto era soltanto un’esigenza legata alla sopravvivenza, col passare degli anni esso è divenuto sempre più un rito da assaporare lentamente e con il massimo piacere. Da tantissimi decenni la tavola è ormai vista come un momento conviviale nel quale trascorrere del tempo in compagnia delle persone più care, una pratica di relazione sociale, legata alle feste e festività più importanti e anche a momenti lavorativi. Pensate alle feste di matrimonio, battesimo o compleanno…tutti i momenti più importanti della vita sono segnati dai pasti. La mise en place nasce con lo scopo di rendere questi momenti perfetti e piacevoli, momenti nei quali tutto viene disposto secondo un certo ordine prestabilito e considerato ottimale per l’occasione.L’obiettivo principale della mise en place è quello di far sentire i commensali a proprio agio. L’ambiente deve essere confortevole, accogliente e tutto deve essere al proprio posto. Immaginate di andare a cena in un bellissimo hotel o ristorante per una cena romantica con la persona che amate: dalla disposizione di tovaglioli, posate e candele sul tavolo potrete già avere un’impressione della piega che la vostra serata prenderà. Dalle posate alla disposizione dei vostri piatti, la mise en place non lascerà nulla al caso e il modo in cui i coperti e i dettagli di stile verranno posizionati sarà calcolato e pianificato in anticipo! La cortesia del cameriere e lo stile di decorazione della tavola contribuiranno a rendere la cena un momento davvero speciale da incorniciare grazie appunto ad una mise en place fatta ad hoc!
La mise en place infine, non suppone solo una mirata disposizione di posate e bicchieri, bensì anche l’ottimizzazione degli spazi, per potervi sentire e fare sentire i vostri ospiti a proprio agio nella sala da pranzo oppure in cucina. Una mise en place come si deve, dovrà ovviamente rispecchiare l’atmosfera del momento: a Natale quindi tutto dovrà essere in tema natalizio con decorazioni che rispecchieranno il clima festoso e con una prevalenza di tonalità tra il rosso e l’oro. In primavera invece largo a fiori e nuance frizzanti, per una tavola che invita a prendersi un momento di relax e calma, sorseggiando dalla cannuccia un freschissimo aperitivo!
Quando si parla di mise en place sono tantissime le cose delle quali bisogna tenere conto:

la biancheria da tavola: tovaglie e tovaglioli dovranno sempre essere ben puliti e stirati; le migliori tovaglie, per una mise en place raffinata, sono quelle lunghe perché riescono a coprire i piedi del tavolo e conferiscono all’ambiente un senso di eleganza indiscutibile. La tovaglia giusta dovrà dunque appena sfiorare il pavimento ed essere naturalmente in pendant con i tovaglioli. In base all’occasione che si festeggerà sceglierete una diversa palette di colori per la vostra biancheria da tavola: quelli più accessi saranno perfetti per una tavola apparecchiata in modo festoso magari per un compleanno, mentre colori neutri e dalle tonalità pastello potranno essere riservati a mise en place per momenti conviviali più eleganti e raffinati. Se non strettamente necessari, bandite i tessuti sintetici e preferite tovaglie e tovaglioli in cotone, lino oppure organza. I tovaglioli devono essere ben piegati e possono essere anche completati dal nome e cognome del vostro ospite;
la posateria, anche la disposizione di quest’ultima deve tenere in conto di un un certo ordine. Il numero delle posate della mise en place dipenderà dalle portate e naturalmente dal numero di commensali invitati alla cena o al pranzo. Le posate vanno disposte sul tavolo in anticipo e devono essere quindi tutte presenti sin dall’inizio della cena. Il posizionamento delle posate dipende dallo stile del servizio adottato in sala, tra gli altri annoveriamo lo stile alla francese, all’inglese,alla russa e lo stile a buffet;
i bicchieri, anche i bicchieri giocano un ruolo molto importante in una mise en place di stile. Partendo dai calici per l’aperitivo, non potranno poi mancare anche i bicchieri per l’acqua, per il vino rosso, il vino bianco e dulcis in fundus, eleganti flute per il brindisi. Come regola generale, i bicchieri andranno disposti alla destra del piatto o del segnaposto.

Definire la birra artigianale non è un compito facile e certamente la legislazione italiana non aiuta a farlo. Qualcuno dice che “Artiginale” sia in contrapposizione con “industriale”, e per industriale si intenderebbe una birra distribuita in grande quantità nel mercato e facilmente acquistabile nei supermarket o nei bar e nei pub. In effetti i volumi di produzione potrebbero essere una delle differenze principali tra birra artiginale e birra industriale, ma più semplicemente la birra artigianale è qualcosa di diverso rispetto a quello che la gente solitamente beve.
In generale la birra artigianale è una birra non pastorizzata, prodotta senza l’utilizzo di conservanti e utilizzando ingredienti selezionati e di prima scelta. La birra artigianale è un prodotto “fresco e genuino” e 100% NATURALE, prodotta con 4 ingredienti di base: acqua, malto d’orzo, luppolo e lievito. Certamente non essendo pastorizzata ha bisogno i maggiori attenzioni rispetto al prodotto industriale in particolare per quanto riguarda la sua conservazione, ma quando si degusta una birra artigianale si ritrova tutta la fragranza dei suoi ingredienti! Forse sarebbe il caso di introdurre un concetto fondamentale, quello di birra di qualità. Le scelte compiute dai birrai artigiani in fase produttiva sono molto diverse da quelle dei grandi birrifici industriali, che al contrario non hanno come obiettivo primario la realizzazione di un prodotto standardizzato e qualitativamente accettabile, cioè bevibile dalla gran parte dei consumatori.Perché la birra industriale è tutta “uguale”
Le multinazionali puntano a uniformare il gusto dei loro prodotti, e seguono i criteri della convenienza industriale
Le birre industriali sono sempre filtrate e pastorizzate, in modo da garantire la massima conservazione del prodotto
Le birre industriali spesso sono prodotte con additivi chimici, conservanti e con surrogati del malto d’orzo, come il riso e il mais e altri cereali fermentescibili, che permettono di contrarre i costi di produzione
La birra artigianale punta tutto sulla qualità, sulla ricerca degli ingredienti e sulla creatività dei birrai nel loro utilizzo. In parole povere chi beve birra artigianale cerca un’esperienza gustativa “differente”, fuori dagli schemi, lontana dalle convenzioni e più vicina al territorio.
Volete considerare la soddisfazione di poter parlare direttamente con il birraio che può spiegarti tutta la passione e la ricerca quotidiana che investe nel suo prodotto?
La storia della birra ha radici e tradizioni antichissime e gli stili che ne sono scaturiti sono decine, ognuno con le sue peculiarità e ognuno con le proprie interpretazioni. Ma come si beve in Italia che non è tra i paesi con tradizione brassicola? In Italia la birra artigianale è arrivata a metà degli anni ’90, grazie ai primi pionieri del movimento artigianale tra cui Teo Musso e Agostino Arioli. Da allora è in atto una RIVOLUZIONE della birra di qualità, grazie alla presenza di oltre 600 produttori artigianali, molti dei quali sorti solo negli ultimi anni.
Chi Beve Birra vuole trasmettere questa cultura del “Bere Artigianale” anche attraverso l’organizzazione di manifestazioni come Birrinitaly che servano per far conoscere al grande pubblico questo straordinario mondo della birra di qualità.

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I primi bicchieri di cui si abbia notizia sono decisamente dei semplici oggetti presenti in natura. Conchiglie, cortecce o simili. Già il corno scavato, in uso presso gli Egizi, i Persiani e gli Italici, è un manufatto a suo modo evoluto.
I Fenici, ai quali convenzionalmente si fa risalire la diffusione, se non l’invenzione del vetro, sono i primi a commercializzare recipienti trasparenti.
In età pompeiana i bicchieri di cristallo giungono alla perfezione della tecnica e della forme. Il fondo, in particolare, fino ad allora decisamente piatto, diventa convesso. I bicchieri anche tempestati di gemme rare, sono talmente preziosi che romperli è una mezza sciagura o una gravissima offesa e, proprio per questi motivi nella quotidianità si beve su contenitori di legno, terracotta o metallo.
Dal ‘500 in poi, la patria dei bicchieri in elegante vetro diventa Venezia. Le forme cilindriche si arricchiscono del piede, gli steli si allungano, e si allargano le coppe. Anche il variare delle decorazioni determina un fenomeno di dimensioni europee, e la manodopera veneziana emigra in Olanda, Germania, Spagna e Francia, dove con l’arrivo di Caterina de’ Medici iniziano a svettare a corte delicati bicchieri in vetro di Murano.
E’ in questo periodo che si introduce: il cristallo nelle produzioni più raffinate, il vetro colorato o inciso al diamante, i bicchieri con alette dall’aspetto di merletti, e la sottocoppa.
Sempre in questa epoca vengono canonizzate le caratteristiche necessarie per il bicchiere ideale a degustare il vino: “esso ha da essere trasparente ed incolore, di vetro o di cristallo, con le pareti sottili e prive di qualsiasi decorazione o intaglio.”
Oggi ogni bevanda dovrebbere essere degustata in un bicchiere di forma appropriata.
Il flùte, dai “fianchi alti e slanciati” come quelli di una fanciulla, è idoneo agli spumanti.
Il panzuto ballon è adeguato per i vini rossi invecchiati.
La mitica coppa, pare modellata sulle forme del seno della Pompadour, è appropriata per le inebrianti bollicine dello champagne